Els cinc enòlegs que més han contribuït a millorar la reputació de el vi espanyol al món

Tot i que el vi espanyol segueix lluitant per ser reconegut a la mateixa altura que el dels altres dos països vitivinícoles per excel·lència, Itàlia i França, fa temps que ningú dubta de la seva excel·lència.

Noms com Vega Sicília, Pingus o l'Ermita són ben coneguts a tot el món, però darrere d'aquestes grans marques trobem a enòlegs i cellerers que són els veritables responsables del seu èxit, la història, a l'contrari que la dels seus vins, no està en boca de tots.

D'aquest anhel per explicar qui està darrere de les nostres millors cellers neix el llibre Els cuiners de el vi (Planeta Gastro), un interessantíssim volum prologat per Josep Roca, del Celler de Can Roca, i Rafael Ansón, president de la Reial Acadèmia de Gastronomia , que serveix com una mena de diccionari biogràfic de el vi espanyol.

Els noms propis de el vi espanyol

El volum recull la història dels 20 enòlegs i bodegeros més rellevants d'Espanya, que s'acompanyen de receptes seleccionades per coneguts xefs, perfectes per maridar amb els seus vins.

Els cuiners de el vi: Un cant a l'excel·lència de l'enologia. Pròlegs de Josep Roca i Rafael Ansón (Vins)

Avui a Amazon per 28,45 € PVP a El Corte Inglés 28,45 €

Encara que la totalitat dels seleccionats són noms de pes , hem escollit, amb el consell d'experts, els cinc enòlegs que, al seu parer, més han influït en l'esdevenir de el vi espanyol, donant-li quotes de qualitat mai vistes abans.

1. Mariano García

Encara que en l'actualitat Mariano García reparteix el seu temps entre Mauro, Sant Román i Garmón Continental , tres cellers amb tres estils diferents, el seu nom sempre estarà associat a un dels cellers més importants d'Espanya: Vega Sicília.

García va ser l'enòleg de la llegendària celler de Valbuena de Duero durant 30 anys, de 1968 a 1998, posat en el qual va succeir al seu pare i el seu avi. Però, després que la família Álvarez es fes amb el control del celler, va decidir dedicar-se a les seves pròpies vinyes, que havia comprat a un amic el 1978, a la zona de Tudela. "Me les vaig quedar sol per que no les arrenqués", assegura en el llibre. D'aquest mateix any és la primera collita de Mauro, un dels vins més prestigiosos d'Espanya.

Per Mariano, el primer és la vinya, després el vi i, finalment, el celler . "Busquem vins que respectin el terrer, que a l'beure'ls sàpigues d'on vénen", explica en el llibre. "Vins amb singularitats, personalitat i caràcter, autèntics, que t'expliquin la seva història i et parlin del seu origen".

No és d'estranyar, donat aquesta màxima, que Mariano es fixés en una regió vitivinícola com Toro . Quan va comprar les vinyes amb els que va elaborar el seu segon vi propi, San Román, gairebé ningú apostava per una denominació d'origen que està avui entre les més reputades.

Avui en dia, amb 76 anys, Mariano segueix a peu de canó, treballant amb els seus fills Albert i Eduard, en la millora contínua dels seus vins. El relleu està assegurat.

2. Peter Sisseck

Peter Sisseck és originari de Dinamarca , un país en el qual el vi si de cas es beu, no es fabrica, però va acabar fent un dels vins més reconeguts d'Espanya: Domini de Pingus.

La seva passió pel vi es va calar quan tenia només 13 anys, i visito el chateau a Bordeus on el seu oncle Peter Vinding Dieres estava revolucionant la producció de blancs de la zona. Anys després, després de fer pràctiques a França, va demanar a Sonoma, on va treballar al costat de Zelma Long , una de les enòlogues pioneres de Califòrnia i, després de titular-se com a enginyer agrònom, va acabar a Ribera d'el Duero, gairebé per casualitat.

"Acostumo a dir que em vaig quedar sense gasolina a Peñafiel" , explica Sisseck en Els cuiners de el vi. "La veritat és que anava a entrar a treballar en Ridge Vinyards , però no començava fins a l'agost, així que li vaig preguntar al meu oncle, i per ell vaig acabar anant a Hisenda Monestir" . I el que semblava anava a ser una petita parada en la seva carrera, va acabar en una història que dura ja gairebé 30 anys.

Sisseck, que amb prou feines parlava espanyol, va començar a treballar en un nou projecte que es va veure truncat per la crisi de 1994. Va decidir llavors que, ja que hi era, anava a fer el seu propi vi, en un tiratge molt limitada i artesanal, sota el model del que llavors es va començar a cridar vin de garatge.

"Pingus neix de la idea d'aprofundir en la negre fi , el raïm regna aquí, i per això necessitava ceps vells", assegura l'enòleg. Va tenir sort. Va comprar quatre hectàrees de terreny a la zona burgalesa de l'Horra , d'on avui surt un dels vins més reconeguts, i cars, d'Espanya, des de la seva primera anyada, el 1995.

En l'actualitat, Sisseck s'ha associat a l'enòleg Carles de el Riu, propietari de González-Byass, per fer al sud un fi de pagament. "Per a mi, històricament, és el gran vi blanc d'Espanya", apunta. Estarem davant l'inici d'un altre vi llegendari?

3. Álvaro Palacios

Álvaro Palacios va ser el setè de nou germans d'una família de Alfaro (La Rioja) que es dedicava a l'elaboració i comercialització de vi. Després d'estudiar enologia a la Universitat de Burgos, va entrar en contacte amb la família Moueix, que tenia cellers a Borgonya. I la seva vida canvi.

Des que va conèixer els vins francesos va tenir clar que volia fer Grans Crus a Espanya, cosa que aleshores semblava impossible. El 1989, René Barbier, que treballava per al celler de la seva família i amb el qual recorria Europa presentant els seus vins als importadors, li va oferir una finca de vinyes que havia adquirit en el Priorat.

"Pot ser que al Priorat hi hagués hagut 14.000 hectàrees de vinya, però el 1989 quedaven 750" , assegura l'enòleg. "Els pobles estaven buits. El negoci de el vi estava enfonsat ".

Palaus va començar a treballar amb diferents raïms de Priorat fins que, el 1993, va comprar l'Ermita, "una vinya d'abast mític, de màgia inigualable, tocada per una gràcia molt especial". D'allí va sortir el vi més cotitzat d'Espanya en aquell temps.

El 2000 va morir el seu pare, José Palacios, i Álvaro es va fer càrrec de l'empresa familiar. Va conservar les vinyes de Priorat, i els que havia comprat fa uns anys a El Bierzo , però es va traslladar de nou a Alfaro, on es va dedicar, a més, a millorar els vins familiars.

Palacios és un convençut que els vins depenen per complet de la localització de les vinyes . "Els grans vins són el fruit estricte i pur d'un lloc privilegiat", assegura. "Com més concreta és la localització, més precisa en la identitat, factor primordial de la definició d'un gran vi clàssic". És per això pel que ha treballat intensament en la classificació de vins més enllà de les denominacions d'origen a nivell de municipis i vinyes qualificades, com passa a França.

4. Rafael Palacios

Álvaro Palacios va marxar a Priorat i el seu germà, Rafael, es va fixar en Valdeorras, on va reivindicar i va posar al mapa una de les raïms més de moda avui en dia: la godello.

No ho va tenir fàcil. Rafael era el menor dels nou germans i li va costar trobar el seu lloc en el clan familiar. "Això de la viticultura em va arribar una mica més tard que a Álvaro, però al capdavall hem crescut sobre del celler, on hi havia la vivenda familiar", apunta.

Durant la seva formació va passar per França i, després, Austràlia, on s'estava forjant una nova forma de fer vins que va marcar el seu estil. "Avui Valdeorras elaborar blancs d'una manera molt tradicional, però allà vaig trobar una revolució tècnica i vaig aprendre a agafar el millor de cada lloc: buscar l'equilibri entre el respecte a la tradició i mantenir la ment oberta a la innovació".

En Flipboard: Històries de camp i mar

Tot plat té el seu origen. Parlem amb els veritables guardians del producte: ramaders, agricultors, artesans i pescadors, els autèntics pilars de la nostra gastronomia

Seguir aquesta revista a Flipboard

Quan va tornar a Espanya, Rafael va ser l'encarregat d'elaborar la gamma de blancs de Palaus durant deu anys però, el 2004, va decidir sortir de casa, i tenia clar el raïm amb la qual volia treballar.

"Vaig arribar aquí per la varietat godello", explica. "Per a mi és una de les més interessants a nivell nacional, amb un caràcter molt més gastronòmic que la resta de variedfades gallegues. Té profunditat, volum en boca, intensitat … Conserva el tall atlàntic i la frescor, però té alguna cosa que va més enllà, té pes ".

En 2014, el Sorte Osoro del celler Rafael Palacios va arribar als 97 punts Parker com "un dels millors vins blancs en la història moderna de el vi espanyol".

5. Benjamín Romeo

Benjamín Romeo és oriünd de Sant Vicent de Raspeig, a la Rioja Alta, una localitat lligada sempre a la producció de vi. Des de nen li va atreure l'enologia, encara que llavors ni tan sols es deia així. "Llavors se'ls deia químics" , assegura en el llibre.

Amb només 21 anys, després d'estudiar a la madrilenya Escola de la Vinya i a la Casa de el Vi de Laguardia, Romeu va començar a treballar per cellers Artadi , on va passar més d'una dècada. Mentre seguia treballant allà, va començar a fer microvinificacions al seu poble, on tenia unes vinyes familiars. Però potser el més especial del seu vi no era en aquest cas la vinya, sinó el celler, situada a les coves de l'castell de la vila.

Subscriu-te per rebre cada dia les nostres receptes, informació sobre nutrició i actualitat sobre gastronomia.

"A la falda de l'castell hi ha tres nivells de coves, la majoria amb orientació nord-est, igual que el celler", explica Romeu. "Els antics viticultors es van adonar que, així orientades, les coves tenien influència nord , per on sempre entra un vent fresc procedent de la mar, fins i tot a l'estiu: i a l'estar a l'est, a partir de l'migdia ja estàs en ombra, que és molt bo, sobretot en els mesos càlids. Així tenien la mateixa temperatura i humitat tot l'any, i el vi es conservava perfectament ".

El primer vi del celler Contador es va elaborar en una de les coves, però Romero ja ha comprat quatre, i poc a poc s'ha fet amb bona part de les vinyes de poble. El 2004 i 2005 el seu vi Contador va rebre els 100 punts Parker. "Després no hem tornat a tenir-lo, encara que crec que els vins actuals tenen un nivell més alt que aquells", assegura.

En el discurs de Benjamí es repeteixen sovint les paraules "arrels", "exigència", "passió", "temps" i "resultats". A l'última només s'arriba recorrent les prèvies, i en les arrels està el raïm i la seva obstinació a elaborar el vi amb la mínima intervenció possible, i això implica treballar molt la vinya, de l'abonament a la verema, passant per la poda, cep per cep.