Gerardo i el seu fill Manuel ens repten a prendre un bullit gallec … maridat amb els seus albariños: els vins del celler, Gerardo Méndez. El repte és doble: veure com casen els seus vins amb un bullit i acabar amb un bullit gallec (que com qualsevol que hagi visitat Galícia sap sempre es fa per a l'almenys el doble dels comensals). Però la història més interessant, es llegeix entre línies. Quan pare i fill van relatant les seves aventures de com va començar el celler i de com està conquistant Estats Units, amb albariños a 120 dòlars l'ampolla.
Saben que no és el normal. Regar un bullit amb albariño, però els agrada trencar les regles. El patriarca de la família, Gerardo, anava per ferrer i es va dir que no volia això per a ell, així que va prendre unes terres que el seu avi va comprar (per 150.000 pessetes en els seixanta, una pastura de llavors), i va dir que anava a fer vins. Encara que semblava una bogeria: no sabia de vins i no s'estudiava enologia i viticultura(Com sí que ha fet el seu fill, Manuel que ara amb 28 anys és la mà dreta del seu pare). Llavors, en l'any 73 va començar el seu celler, hi havia un hostal que li prenia els encàrrecs telefònics i li cridava al migdia, quan sabien que anava a dinar a casa, per dir-li que aniria un comprador d'aquí o d'allà. Gràcies a un d'aquests visitants que va anar a passar un parell de dies, va descobrir molts misteris d'aquella terra: Com que la mateixa raïm sap diferent segons la terra en la que creix. D'aquí que la seva nova anyada de vins siguin tots de Rias Baixas, però tinguin personalitat pròpia.
Tampoc és el normal anar-se a Alimentària a vendre vins per exportar i oferir a Mr. André Tamers, un americà que començava a exportar vins a l'altre costat de l'Atlàntic, vint caixes per dur a EUA. I sí: Tamers es va dur les vint caixes al 95, ia dia d'avui exporten, de la seva mà, 2.500 caixes, segons ens expliquen.
Els vins Do Ferreiro (efectivament), el nom dels vins li ve dels seus avantpassats ferrers), es fan en diferents valls i de encara que tots són albariños, cadascun tenen matisos molt diferents: Do Ferreiro Lourido i Do Ferreiro Dous són més minerals , Do Ferreiro Adina, ve amb tocs de pissarra … Un dels que més ens va agradar als comensals és la seva Do Ferreiro Cepas Vellas, també mineral. Molt singular, el Dous ferrados,que passa vuit mesos en bóta de roure, té cert toc a fusta. Encara que la seva gran estrella és l'Albariño Do Ferreiro, fresc, afruitat i amb lleuger record a iode. Un altre vi que cal provar del celler és Rebisaca, l'únic que a més de raïm Albariño, combina trixadura i Loureira.
Cap d'aquests vins supera els 22 euros a la bodega, ens expliquen. Però en EUAels estan donant un altre valor. Esperen que les anyades envelleixin i en restaurants els trobes per 60 i per 120 euros l'ampolla. "Allà és l'única manera que et tinguin en compte, si no, estàs perdut. Cal posar-se en valor", ens diu Manuel, el fill, que és el que es fa unes sessions maratonianes de visites a EUA Passa temporades de quinze dies en què visita tres o quatre estats: "És esgotador, surts a les 8 del matí i comences a visitar els clients: cellers, restaurants. Allà està molt ben organitzat. Tens deu minuts per explicar la teva producte. ni més ni menys. i en aquests deu minuts si els convences, està fet el negoci. al migdia, menjars amb clients més difícils i per les tardes organitzem petits salons amb altres cellers ". Tot a el més pur estil startup tecnològica. A la fi i al el cap,Estats Units és la terra dels somnis … i hi ha massa somnis per explicar. Deu minuts són suficients per al qual els escolta. Però a la fiDo Ferreiro ha aconseguit estar en restaurants de primer nivell, amb un vertical de fins a set anyades. Un somni que a Espanya ara mateix és impossible. "Ara hi s'estan venent anyades de fa cinc-sis anys". Així han arribat a la carta de el Restaurant ** Eleven Madison Park, potser el restaurant més car de Nova York.
Aquest és el futur per a la seva empresa, assegura Gerardo. El restaurant o celler no tenen l'obligació de guardar els vins: han de vendre'ls. És la seva tasca. És la casa mare la que ha de posar en valor el seu propi producte, ens diu. "No estem acostumats que els albariños es retirin per arribar a vells. No obstant això són vins que envelleixen bé, ara hem de demostrar-ho". Són resultons des de joves i l'anyada de 2017 (la qual vam degustar en el nostre menjar de carn d'olla pantagruèlic), és fantàstica … Però pare i fill asseguren que amb els anys són millors que els vins alsacians o francesos que tanta fama tenen. "Només hem de creure en el nostre producte", diu Gerardo mentre esbossa que ja tenen un pla per envellir les seves ampolles.
Nosaltres ja sabem que un albariño és una entrada perfecta amb els peixos, el marisc, les tapes (per a mi, d'aperitiu és un vi fabulós i han millorat moltíssim en els últims deu anys) … ara també sabem que amb cuit gallec. Després de l'experiència amb els Do Ferreiro, amb madrileny també, segur. Però i als EUA, amb què ho mariden? "Per descomptat amb el sushi, però amb la cuina mexicana triomfa molt i amb la cuina tailandesa, els encanta als americans. L'albariño va molt bé amb el picant, refresca molt."
